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【新闻】快时尚进入中国面临七年之痒发展呈现三大现象

发布时间:2021-01-08 09:24:54 阅读: 来源:学步车厂家

大多数快时尚品牌的用色相对“冷静”。尽管款式每周更新2次,但是春秋季的服装主打黑白,冬装则以各种灰色深色为主。与此同时,许多快时尚试图走“高冷”路线,向奢侈品靠拢,这一点从广告图册上模特的表情,或者一些店员的“扑克脸”上能瞥见一二。

如果以2006年、2007年,Zara和H&M分别在上海开出第一家门店为标志,2014年迎来了快时尚品牌进入中国市场的“七年之痒”。所谓快时尚指的是产品换代迅速,新品一周更新两次的服饰消费,典型品牌包括Zara、H&M、优衣库等。

快时尚品牌7年间市场扩张速度惊人,现在,仅上海南京西路靠近梅陇镇广场的一段,不足800米内就集合了Zara、H&M、优衣库、GAP、Massimo Dutti等品牌店近10家。每天,快时尚品牌之间的竞争,就在这里悄然上演,款式、材质、陈列、服务态度,都是行业赛跑的跑道。

消费者看不见的则是:越来越多的快时尚为了“更快”,产品改用昂贵的飞机运输;为了塑造品牌形象,打折库存的比例越来越低;而为了“引导”消费,一线快时尚品牌全年推出新品2.5万款,每款新装的平均设计时间仅为20分钟。

快时尚行业整体也正在面临变局。在一天能创造150亿元网购订单的当下,正在全国布点并把店铺开进天猫淘宝的快时尚,难道不担心成为“淘宝试衣间”?大到拥有自己的“超级物流”系统,小到为中国顾客改变店铺的灯光布局和试衣镜款式,橱窗背后的品牌快时尚正在悄然转变。

现象一 创意赶不上市场潮流:抄袭成为无法摆脱的顽疾

“撕掉标牌,你能分出不同品牌的区别吗?”一位时尚设计师表示,快时尚和奢侈品品牌之间的“抄袭”恩怨,以及快时尚彼此之间的“模仿”,已经成为业界 “常态”。“2014年12月3日夜,维多利亚的秘密成为设计师微信朋友圈里转发最多的内容。巴黎、东京、米兰T台上的新款,两周之后就能在全球街头找到 ‘同款’,这就是快时尚。”

上海南京西路或许是和时尚相关性最高的一条马路。北侧,路易·威登、爱马仕、普拉达、香奈儿等奢侈品商店一字排开,而南侧则是Zara、 H&M领衔的快时尚一条街,而沿街的弄堂里则有不少只有一两间门面房的服饰店,再仔细一点,还能发现摆台缝纫机,替人钉扣子改裤长的铺子。世界最 新的潮流和最传统的着装理念在这里相交,或低调或高调,或快或慢……这或许可以被看作服饰消费的生态圈。

500元至2000元的价格定位,让大部分快时尚品牌被归入“买得起的时尚”,看似巨大的市场却因为十几个品牌的涌入变得十分拥挤。于是,不少快时尚的设计师们,对灵感和创意始终保持极高的警惕,他们出没于各种时尚发布会。

一线奢侈品的新品发布会之后,大概2周时间,其中的新元素就能在快时尚的新品橱窗里找到痕迹。比如某奢侈品曾在秋冬推出过类似胶片底片的装饰画,就被 不止一家快时尚品牌变形,模仿者无非是将其中的小鹿形象换成了小熊,或者将“底片”变得更大一点。同样,某品牌的鞋子上的金属鞋扣,也在发布会之后不久出 现在街头,只是样子略有变形。设计师的灵感就这样“转移”。

“快时尚确实已经是当今社会的一部分了。快时尚的设计应该有独创性想法的。”缪西娅·普拉达曾表示,“目前的确有许多‘糟糕的复制’。”如何找到新的灵感,是快时尚最大的困扰。有品牌甚至已经养成习惯,从利润中提取一部分用以支付抄袭的赔偿。

拿别家的素材妆点自己的设计,难道不是抄袭吗?有设计师表示,巨大的市场压力让快时尚研发始终处于崩溃边缘,从大牌设计元素中“借鉴”,已经成为快时尚品牌的“潜规则”之一。

尽管抄袭会对品牌的形象有所折损,但是几乎没有人愿意改变。毕竟,时尚的定义本身很难捉摸,市场和设计师之间的关系,类似于鸡和蛋,谁激发了谁的灵 感,谁又触发了谁的消费欲望,本身很难找到答案。法国克里斯提·鲁布托品牌以红底鞋闻名,在看到伊夫·圣罗兰也在销售红底女鞋之后,曾以“非法竞争”和 “商标侵权”将对方告上法庭。不过,法院最终判决认为“红色鞋底”虽然独特,却不能视为独家所有的“商标”。上一页123下一页

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